Audemars Piguet Royal Oak Offshore Gran Premio di orologi

Questa stagione Audemars Piguet è dalle marche che forniscono un sacco di nuovi orologi. Probabilmente il esteticamente emozionante più essendo questa collezione di orologi Royal Oak Offshore Grand Prix. Sono tutti all'interno di un'edizione speciale, in modo che questi fallimenti non sono inclusioni permanenti nel raduno. Troverete tre versioni di lusso e che ho per lei personalmente entrambe le esperienza hands-on. Cominciamo con le opzioni fondamentali. Ognuno ha in ceramica e un sacco di carbonio forgiato; tuttavia posso arrivare a quel particolare in un po '. Hai una selezione di valorizzare con titanio, oro rosa 18k, o platino. Sono disponibili in un'edizione limitata di 1750 pezzi, 650 pezzi, e 75 pezzi, di conseguenza. Chiaramente il titanio sarà probabilmente i più grandi e molti venditori a prezzi accessibili, e ti spiego il perché.

Il “nuovo” orologio di lusso non deve essere un enorme peso della carta. Certo può essere pesante, fuori dalla scatola tipicamente valore, ma la leggerezza è dentro. Molti anni di orologi di metallo giganti hanno clienti sferzante indietro, non per gli orologi più compatte, ma per quelli che sono più leggeri. Dopo aver investito $ 50.000 in vostro nuovo amore d'oro, perché vorresti esitate su trascinarsi dietro in giro? Certo, io non sono una persona a lamentarsi di orologi pesanti, ma troverete occasioni ogni volta che si desidera qualcosa di “pollice appena percettibile nel vostro polso. All'interno di questa categoria l'orologio Royal Oak Offshore Grand Prix si inserisce certamente esso. Totalmente notevole verso l'occhio, ma molto meno quando si tratta di continuare il braccio.

Tutto inizia con la tecnologia del carbonio forgiato proprietaria di Audemars Piguet. Devo ammettere che ero molto scettico relative a questo materiale, quando è stato inizialmente introdotto alcuni anni fa. Non fibra di carbonio, fibra forgiato sarebbe un metodo di miscelazione di carbonio in forme definite e approfittando di loro come materiali situazione. E 'richiesto un certo tempo per Audemars Piguet di averlo a destra; tuttavia il risultato corrente è qualcosa che mi ha offerto. I toni neri marmorizzato dal carbonio forgiato non sono per tutti, così come in questa situazione Audemars Piguet complimenta con una serie di molti altri materiali al fine di permettere che sia ancora un altro texture. E 'stato intelligente. Accanto ceramica e metallo sembra grande. Rispetto al modello carbonio solido comprende la maggior parte della situazione. Per toccare il carbonio solido è impressionante. E 'difficile, ma include calore liscia in esso - quasi di essere morbido al tatto. E 'totalmente senza flessioni o irregolarità. In cima a quello, è la luce dura e ultra. Sto parlando di super leggero. Nonostante l'oro, si può fare per qualsiasi orologio molto leggero. Ogni volta che si mescolano in carbonio forgiato con ceramica e titanio, hai un orologio di lusso che è quasi impossibile luce - nonostante il fatto che l'orologio è 44 mm di larghezza per 15,65 millimetri di altezza.

La versione in titanio ha il carbonio forgiato più al suo interno. È possibile osservare il titanio entro le viti ed anche la sezione rotonda i pulsanti del cronografo. C'è titanio pezzo dietro l'azzurro fondello molto. Molti di progettazione situazione sono davvero un mix tra il Royal Oak Offshore Survivor e anche il più vecchio orologio Royal Oak Rubens Barrichello II. Molti degli aspetti di corse ispirato del segnatempo sono stati in linea e anche i tanti “prese d'aria” intorno alla lunetta insieme ad altre aree del segnatempo. La cosa è questo intorno al rotore movimento automatico. Tuttavia la decorazione intorno al rotore sembra molto più simile a un po 'di un esorcista L'abito Storm Trooper (in nero) invece di qualcosa da un veicolo da corsa.
Parlando del movimento, è la casa in tutte fatte Audemars Piguet calibro automatico 3126/3840 che ha 365 parti lungo con una riserva di energia di 60 ora. Come orologi diversi Audemars Piguet è accuratamente dettagliata e maniglia. Il rotore è veramente in oro 22k parzialmente annerito. Funzioni per quel campo di movimento dal tempo con piccoli secondi quadrante, 12 ore cronografo, insieme con un indicatore di data (sotto riserva montati lente sotto l'azzurro molto).

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Aquatimer Chronograph IWC EDIZIONE DEL “Expedition Jacques-Yves Cousteau” REVIEW

Con Jacques Cousteau, IWC svizzeri azioni Schaffhausen, non solo uno spirito tecnologica pionieristica e passione per la perfezione, ma anche l'impegno a un ambiente intatto vivibile. Il “Expedition Jacques-Yves Cousteau” commemora il fantastico viaggio di scoperta alla Galapagos intrapresa dal campione degli oceani nel 1971.

Questo accesso orologio cronografo meccanico ha movemen.It riserva di carica di 44 ore quando è completamente wound.The meccanica lunetta esterna ed interna sono a rotazione con quadrante SafeDive system.Its è bello e progettato con cura, si avrà la funzione di cronometro con ore, minuti e piccoli secondi hacking.

L' IWC Schaffhausen quadrante' è vite corona, caso viene misurata 17 mm x 44 mm con vetro zaffiro, bombato, antiriflesso su entrambi sides.And, si dovrebbe sapere che l'orologio è impermeabile per 30bar acqua.

L'Aquatimer Chronograph Edition “Expedition Jacques-Yves Cousteau” con il suo quadrante blu tradizionalmente è già la sesta edizione speciale di portare il nome di un famoso francese. Identica alla Aquatimer Chronograph in costruzione, vanta tutte le caratteristiche di un orologio subacqueo progettato per l'uso spedizione. L'incisione sul retro della copertina mostra “le comandante” con il suo marchio di fabbrica rossa beanie di lana. Parte del ricavato dalla ogni vendita va direttamente alla Società Cousteau e aiuta a soddisfare l'eredità del ambientalista impegnato.

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Nuovo Omega Globemaster annuale di vigilanza del calendario Chiedendo

Rilasciato a Baselworld dello scorso anno 2015, l' Omega Globemaster (hands-on qui) ha mostrato il recente movimento Co-Axial Chronometer Maestro del marchio, mentre hearkening al passato con un design ispirato gli orologi Constellation di un tempo. Ora, di nuovo per Baselworld 2016 arriva il calendario Omega Globemaster annuo che ha una nuova complicazione e una dimensione più grande, che misura 41 millimetri in a - su dal Globemaster standard che è 39 millimetri. La cosa ancora più degno di nota è che sta andando ad essere chiedendo 7.800 CHF che è proprio dietro ciò che il prezzo dei meno costosi Globemaster stato l'anno scorso. Un prezzo aggressivo METAS certificata orologio calendario annuale da Omega è certamente una gradita sorpresa.

Il quadrante segno distintivo torta di pan e lunetta zigrinata guardare come bello ed elegante come sempre, ed è qui che la più importante aggiunta alla Omega Globemaster diventa subito evidente: la complicazione di calendario annuale! Personalmente, sono davvero felice Omega ha preso la decisione di bypassare il giorno dell'indicatore settimana e solo rispettare la data a ore 6 e il mese stampati tra gli indici delle ore applicati. Tutto questo permette solo a mantenere una linea relativamente armonico e ordinato.
Piuttosto che occupato il quadrante al di là della forma “torta-pan” e lunetta zigrinata, i mesi in script font e istantanea mano salto mantenere l'identità del Omega Globemaster molto intatto. Naturalmente, il lancio di un orologio calendario annuale a destra dopo una giornata di salto (qui, ci limiteremo a dire che il giorno salto in realtà non è il 29, ma il 24 febbraio) è un buon modo per attirare l'attenzione ad esso ... ma la Omega Globemaster Annual Calendar sembra davvero come il prossimo passo logico per questa linea davvero elegante e sobrio di orologi dressier da Omega. Se vi state chiedendo quali siano le differenze tra un perpetuo e un calendario annuale, praticamente l'unica cosa da tenere a mente è che un calendario annuale richiederà regolando una volta ogni anno, alla fine di febbraio (indipendentemente dal fatto che si tratta di un anno bisestile o no), mentre per tutti gli altri mesi, è tutto pronto. calendari perpetui richiedono alcuna regolazione a tutti - fino all'anno 2100, che il meccanismo si crede di essere un anno bisestile, anche se non è.
È interessante notare, sembra che il calendario Omega Globemaster Annual arriverà solo in acciaio per ora - quando si tratta di complicazioni più rare, spesso vediamo le marche fanno il contrario e il debutto detti pezzi esclusivamente in metalli preziosi. Acciaio dovrebbe aiutare a mantenere prezzi relativamente basso - anche se ci piacerebbe vedere questo calendario Omega Globemaster annua in 18k di Omega Sedna oro. Le lancette azzurrate, il testo e la firma stella sembrano decisamente bello nelle foto, in modo che l'acciaierie sicuramente a rendere questo orologio ha quello sguardo senza tempo che inizialmente ha attirato fan in. Il quadrante è una nuova tonalità di grigio per la linea, o almeno così dicono, e il ricco look metallico ottiene quel tocco finale di raffinatezza dalla spazzolatura raggio di sole.
Il Calendario Omega Globemaster annuo presenta il nuovo movimento Co-Axial Chronometer Maestro Calibro 8922, un'aggiunta ad una linea in continua espansione dei movimenti in-house o dei cambiamenti che Omega mette attraverso i suoi METAS certificati test. La maggior parte di voi sono probabilmente familiarità con METAS ormai, ma se non sei, si dovrebbe leggere la nostra spiegazione dettagliata di qui. In breve, il METAS si riferisce a Omega in-house test di movimento che controllano ogni cosiddetto movimento master Co-Axial (così come l'orologio individuali) per le prestazioni affidabili dopo l'esposizione ad un campo magnetico di 15.000 Gauss, per la precisione media giornaliera in un gamma di temperature e posizioni di essere tra 0 e +5 secondi, così come test di resistenza all'acqua e riserva di carica.
Se sei un fan del Omega Globemaster, come me, è più che probabile trovare è dannatamente quasi impossibile non innamorarsi di questo pezzo. Sarà bello vedere come l'orologio sembra e porta nella sua nuova dimensione a livello di 41 millimetri - e saremo sicuri di portare un hands-on aspetto molto presto. Come già detto, il prezzo per il Calendario Omega Globemaster annuale è di 7.800 franchi, che sta andando a tamburo una tonnellata di eccitazione e chiacchiere sul prezzo di questo orologio, la linea Globemaster, e METAS certificata movimento Co-Axial Maestro cronometro orologi come totale. omegawatches.com

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Revisione Omega Seamaster Ploprof

Era il 1970, nel bel mezzo di un'epoca che ha deliziato in forme insolite e dai colori vivaci, quando Omega rilasciato il Seamaster 600m professionale attirare l'attenzione, soprannominato il Ploprof. L'orologio, progettato in collaborazione con la società di immersioni industriale francese Comex, è stato concepito per un uso professionale: il nome “Ploprof” sta per Plongeurs professionels, o subacquei professionisti. Mentre Omega ha sottolineato le sue funzioni, il modello perfettamente adatto gli stili degli anni 1970, con un caso gigantesca e forma insolita, un pulsante rosso per sbloccare lunetta i subacquei, un cinturino arancione e una lancetta dei minuti dello stesso colore.
Il Ploprof raggiunto la fama sulla scia delle spettacolari missioni subacquee in cui ha partecipato. Il più importante di questi è stato il programma di Giano, con la quale Comex testato immersione in saturazione per l'azienda petrolifera Elf. Tre subacquei presidiati una camera di pressione a 200 metri sotto la superficie del Golfo di Ajaccio, al largo della Corsica, per otto giorni consecutivi, durante i quali hanno lavorato sul fondo del mare alla profondità di 250 metri fino a sei ore al giorno, stabilendo un nuovo record di profondità . Rolex in questo momento stava sperimentando con la valvola elio, che è usato per la prima volta nel Mar-Dweller nel 1971, ma Omega perseguito una strategia differente con Ploprof: il caso è stato costruito e isolato in modo che gli atomi di elio non potevano penetrare durante l'immersione saturazione, evitando il pericolo di esplosione durante la successiva decompressione.
Un cristallo zaffiro quasi 0,5 cm di spessore assicura un'adeguata resistenza alla pressione sulla parte anteriore del caso, consentendo Ploprof per resistere a pressioni equivalenti a quelli 1.200 metri sott'acqua. Grazie alla nuova costruzione del caso, con la parte posteriore estraibile, il Ploprof ora ha anche una valvola per l'elio automatica subacquei in modo professionale può indossare durante le immersioni di saturazione. La valvola è posizionata sul lato inferiore del supporto sporgente del pulsante arancione e contrassegnato con la sigla chimica “E” (per elio) sotto un rivestimento di vernice trasparente. Il caso è molto ben realizzata; i bordi smussati e lucidati contrastano meravigliosamente con le altre superfici, che hanno una finitura opaca spazzolata.

Omega ravviva anche i milanesi (quello che definisce “sharkproof”) braccialetto, un tipo di acciaio intrecciato che era popolare nel 1970. Questo ha collegamenti individuali sul catenaccio, come un bracciale in acciaio convenzionale, in modo che possa essere convenientemente accorciato e allungato. Il bracciale è molto ben realizzato - molto elastica e del tutto priva di spigoli o angoli taglienti.
La fibbia pieghevole sul braccialetto Milanese è piacevolmente user-friendly. Due grandi pulsanti rendono facile per aprire la chiusura; basta applicare pressione delicatamente con il pollice per sfilare il meccanismo di estensione incorporato per una lunghezza massima di 26 millimetri. In seguito, e anche dopo aver richiuso il catenaccio, il bracciale può essere accorciato in incrementi di un millimetro fino ad inserirsi perfettamente ma comodamente intorno al polso di chi l'indossa. Se è necessaria una braccialetto anche di più per portare fuori la manica di una muta, la prolunga aggiunta di 22 mm può essere piegato fuori della fibbia. L'intero sistema è molto ben congegnato, estremamente robusta, e molto semplice da utilizzare. Inoltre, la chiusura di massa con i suoi bordi smussati e lucidati abbina perfettamente il caso del Ploprof.
Il bracciale ridisegnato aumenta la vestibilità del nuovo Ploprof, nonostante il peso pesante dell'orologio di 279 grammi e la larghezza complessiva muscoloso di 55 millimetri. Tuttavia, l'alto rilievo l'emblema seahorse e strisce sul fondello preme alquanto scomodo contro il polso. Il nuovo modello, come il suo predecessore 1970, è disponibile sia con un'arancia o un cinturino nero anche. Il cinturino moderna è fatta di gomma e ben si sposa con lo stile dell'orologio, ma offre molto poco contrappeso al caso pesante e rende l'orologio guardare top-heavy sul polso.
Tutto sommato, Omega è riuscita ad adattare un design 1970 affascinante per il pubblico contemporaneo senza fare l'orologio aspetto vecchio stile o inappropriati. Molti piccoli dettagli sono stati presi in considerazione per questo aggiornamento: le barre poste sui fianchi della corona e la lunetta sono lucidati mentre gli spazi interstiziali in basso a mentire sono matte. Altri piccoli dettagli, come ad esempio gli indici applicati, contribuiscono anche alla aspetto lussuoso dell'orologio. In poche parole: buon design retrò che soddisfa le esigenze moderne.
L'interno della Ploprof è decisamente moderno, pure. All'interno della sua grande caso è automatica Calibro 8500, prima base calibro fabbricazione-sviluppato Omega dal 2007, che ora è stato equipaggiato con la migliore scappamento co-assiale. Il movimento è stato costruito intorno lo scappamento co-assiale e lascia spazio sufficiente per la sua ruota di scappamento a lavorare con maggiore efficienza su tre livelli anziché solo due. Il saldo è tenuto in posizione da un rubinetto non apposta su un lato, ma da un ponte che è saldamente avvitato su due lati. Questo non solo fornisce una migliore protezione contro gli urti, ma permette anche di regolare il gioco verticale con maggiore precisione, che a sua volta migliora la precisione della frequenza. La spirale respira liberamente grazie alla regolazione fine tramite viti peso sul bordo della bilancia, che oscilla alla frequenza convenzionale di 25.200 alternanze all'ora (3,5 hertz). La nuova ammortizzazione Nivachoc migliora il centraggio del pignone equilibrio, che è anche particolarmente sottile ai perni per ridurre l'errore di posizione dei cuscinetti. Il movimento detiene una riserva di carica di 60 ore lungo. Il rotore di carica bidirezionale viene eseguito in un cuscinetto a strisciamento ed avvolge due botti serialmente commutate. Trentanove gioielli (su un totale di 202 componenti totali in Calibre 8500) minimizzano l'attrito.
Le decorazioni soddisfare l'architettura moderna del movimento: il saldo è rivestita con uno strato di cromo nero, le due canne sono rivestiti con DLC nero, e parecchie viti sono annerite. onde Ginevra, espansione verso l'esterno in un percorso a spirale, sono la sola incisione decorativa.

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Tim Cook: Apple Osservare lancio nel mese di aprile non sarà esclusiva per Stati Uniti

Il CEO di Apple Tim Cook avrebbe detto al prodotto di punta di Apple Store a Berlino che il lancio Apple Osservare nel mese di aprile non sarà limitato agli Stati Uniti, secondo i dipendenti al dettaglio presenti che parlavano con 9to5Mac.
Cook specificamente confermato che l'orologio Apple lancerà in Germania durante il mese di aprile, che indica che un più ampio lancio internazionale in altri paesi potrebbe essere all'orizzonte. MacRumors precedentemente riportato che Apple si rivolge una data di uscita aprile primi per l'orologio di Apple sulla base di una fonte che si è dimostrato affidabile.
Il rapporto avvalora che l'orologio Apple potrebbe essere rilasciato negli Stati Uniti all'inizio di aprile, seguita dalla Germania e da altri paesi nel corso del mese. La prima ondata di paesi che Apple ha spesso lanciato iPhone e iPad precedenti in genere comprende Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Hong Kong, Singapore e Giappone. Cook non ha confermato che l'orologio di Apple avrebbe lanciato nel mese di aprile in tutti questi paesi.
Apple Osservare parte da $ 349 e sarà disponibile in tre modelli: Apple Osservare Sport, Apple Osservare e Apple Osservare Edition. Apple dovrebbe fornire maggiori dettagli sul dispositivo da polso al suo attesissimo "Spring Forward" evento mediatico il 9 marzo presso il Yerba Buena Center for the Arts di San Francisco. MacRumors fornirà la copertura in diretta dell'evento, che dovrebbe fornire i prezzi e data di uscita informazioni più specifiche su primo dispositivo indossabile di Apple. visualizzare più fake rolex e Repliche Hermes

Giapponese Miyota Obiettivi svizzero ETA con calibro 9000 Series movimenti di orologi

Per circa 10 anni l'ETA ha minacciato di interrompere la fornitura di terze parti (al di fuori del Gruppo Swatch) guardare le marche con i kit di movimento. Il dramma dell'orologeria è stato alto, con il governo svizzero di peso in più volte, e l'ETA apparentemente andando avanti e indietro con quello che stanno per fare. Prima di Nicolas Hayek è morto, l'ultima era che l'ETA non sarebbe più la fornitura (Ebauches) Kit movimento per marche di orologi di terze parti, ma si potrebbe ottenere i kit assemblati. Ci sono state voci che in realtà avrebbe dato kit per selezionare fuori Swatch Gruppi Marchi che ha raccolto a mano. Poi è morto, e ora non è chiaro chi otterrà i movimenti ETA e come. Qualunque sia il fatto può essere per i prossimi anni, guardare le marche che hanno usato per contare su movimenti ETA sono state cercando altrove per alternative. Questo perché i kit di movimento compilato da ETA sarebbe molto più costoso e molto più difficile da ottenere.

Un posto molti hanno cercato di è il Giappone. Mentre i movimenti giapponesi non hanno il nome di prestigio che fanno movimento svizzero, sono spesso molto buona, e alta nel reparto di valore. Ho avuto notizia che Citizen proprietà Miyota ha sviluppato e rilasciato una nuova linea di movimenti meccanici realizzati per competere con alcuni movimenti ETA cavallo di lavoro, come il popolarissimo 2824 automatica. La nuova collezione dal Miyota è la serie Calibre 9000, ed è disponibile in tre gusti in questo momento.
Il primo è il calibro 9015, che è il concorrente più vicino al 2824. La stessa larghezza delle 2824 (11,5 Linges), questo movimento meccanico a carica automatica dotato, carica manuale, la data, e le mani di tre centrali. Riserva di carica è più di 42 ore, e si batte a 28.800 BPH. Ben arredata, il movimento dovrebbe costare molto meno rispetto al gold standard dalla Svizzera che è in competizione con. L'intero punto del movimento è servire è una valida alternativa al 2824 che è molto più economico ma soddisfa il consumatore nel miglior modo possibile. E 'anche abbastanza sottile a 3,9 millimetri di spessore. Clicca qui per una descrizione tecnica completa.
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Orologi Hublot Classic Fusion

Come si fa a creare un classico? L'affermazione in sé e per sé non dovrebbe avere senso come le cose classiche si sviluppano per lunghi periodi di tempo. Tali "classici istantanei" sono solo buoni disegni che fanno appello a molte persone. Quello che sto parlando è letteralmente facendo un classico in buona fede nel tempo che ci vuole la maggior parte delle persone a sviluppare un semplice prodotto. Non posso dire Capisco perfettamente come, ma Jean-Claude Biver a Hublot ha trasformato la linea di orologi Big Bang in un classico durante il periodo di pochi anni - ma ha fatto.


Nel 2004 quasi nessuno aveva sentito parlare di Hublot. Improvvisamente poco tempo dopo si vede la nascita di un fenomeno. Letteralmente il 'big bang' del Big Bang. Ora, a circa 5 anni più tardi, dopo che il prodotto lanciato, non si poteva contare quante modelli Big Bang ci sono sulle dita di tutte le persone a una festa affollata. Che ogni nuovo orologio aveva in comune era un certo senso puro di connessione reciproca. Ognuno di loro aveva lo stesso DNA distinte, e il marchio costretto la progettazione di base nel campo di essere un classico.
Al salone Baselworld 2010, Hublot presenta il Hublot Classic Fusion. Un orologio cercando classico in base al disegno del Big Bang che si tratta di un moderno orologio cercando. L'unico modo che fosse possibile, era rendendo il Hublot Big Bang stesso un classico. Anche in questo caso, l'ironia è che il Big Bang orologio stesso è moderno e aggressivo. Altro che un classico. Così Hublot è stato in grado di fare un classico da un non-classico.
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